Хорошие железные двери стоят серьезных денег, но, даже заплатив эти деньги, вы не можете быть полностью уверены в стопроцентном качестве всех узлов. Как показала практика, металлическая дверь своими руками собирается за 3 – 4 дня и далее вы получите подробную инструкцию по созданию утепленных железных дверей, а для простоты восприятия работа будет разбита на 9 шагов.
- Что нужно для самостоятельной сборки железной двери
- Выбор инструмента
- Выбор материала
- Как сделать железную дверь за 9 шагов
- Шаг №1. Рисуем эскиз для железной двери
- Шаг №2. Свариваем наружный короб
- Шаг №3. Сборка дверной рамы
- Шаг №4. Как приварить лист к раме
- Шаг №5. Крепление навесов
- Шаг №6. Как врезать замок в железную дверь
- Шаг №7. Закладка утепления
- Шаг №8 Варианты лицевой отделки
- Шаг №9. Как установить железную дверь
- Вывод
Что нужно для самостоятельной сборки железной двери
Совет! Помимо большого желания чтобы собрать металлическую дверь своими руками, вы должны, как минимум, свободно работать болгаркой и иметь навыки сварщика. Если же вы далеки от подобных работ, то лучше делайте железную дверь на заказ или покупайте в магазине.
Выбор инструмента
Так как сделать железную дверь голыми руками невозможно, начнем с подбора инструмента. Переписывать все, что есть в мастерской мы не будем, остановимся лишь на тех приспособлениях, без которых обойтись нельзя.
- Болгарка с парой запасных дисков по металлу;
- Сварочник для подобных работ можно взять переносной, работающий от бытовой сети в 220 V, на электродах диаметром 3 мм;
- Чтобы собрать дверь достаточно простой электродрели, но для установки необходим перфоратор;
- Шуруповерт;
- Круглый и плоский напильник с крупным зубом, среди профессионалов их называют «драчевые»;
- Стальной керн;
- Минимум пара струбцин, причем желательно иметь угловые струбцины;
- Молоток;
- Рулетка;
- Длинный пузырьковый уровень.
Также не стоит забывать о вспомогательной фурнитуре, такой как сверла, диски на болгарку, насадка с металлической корд-щеткой на болгарку, электроды, наждак и прочее. Без этих мелочей изготовление металлической двери своими руками будет весьма проблематичным.
Выбор материала
Для изготовления железных дверей понадобится следующий перечень материалов:
- Стальной лист – толщина 2 – 3 мм;
- Профилированная труба ориентировочным сечением 40×20 мм (на дверь идет 7 – 8 м);
- Стальной уголок сечением 50×50 мм – понадобится 7 – 8 м;
- Стальная полоса шириной 40 – 50 мм и толщиной 4 – 5 мм – понадобится 2 – 3 м;
- 2 комплекта навесов на металлические двери.
Для тех, кто в сварочных делах не имеет должного опыта, желательно брать лист потолще (от 2,5 мм). Хоть сварка металлических дверей не считается сложной задачей, домашний мастер может попросту прожечь тонкий лист.
Совет! Сделать металлическую дверь, раскладывая детали на полу достаточно тяжело, поэтому лучше заранее позаботиться о наличии большого стола, верстака или хотя-бы какого-то ровного помоста.
Как сделать железную дверь за 9 шагов
Сборка дверей своими руками не так сложна, как может показаться, но здесь необходимо придерживаться определенного плана и начинается все с создания эскиза.
Шаг №1. Рисуем эскиз для железной двери
Найти в сети чертежи на железные двери сейчас не проблема, но, во-первых, их нужно уметь читать, а во-вторых, все эти чертежи составлялись в соответствии с ГОСТ 31173-2003. Этот норматив предусматривает фиксированный размер дверного проема, который для одинарных дверей равен 2200×900 мм.
Входная металлическая дверь, сделанная по ГОСТу, может попросту не подойти для реального дверного проема, особенно это касается проемов в частных домах. Поэтому железную дверь своими руками лучше делать по собственному эскизу, а для того чтобы его составить, нужно учесть некоторые допуски.
Для примера возьмем реальный дверной проем с габаритами 2160×900 мм.
- Варить дверную раму четко по размерам проема нельзя, необходимо оставить место для заливки монтажной пены. Соответственно, по всему периметру конструкции мы оставляем щель в 10 мм, кроме того учитываем толщину уголка 5 мм;
- Нижний порог высотой 50 мм (по уголку) делать не стоит (слишком высоко), здесь 25 мм желательно отрезать. В итоге мы получаем высоту короба внутри конструкции 2120 мм;
- Ширина внутреннего проема короба (лутки) у нас будет 870 мм. Здесь от стартовых 900 мм отнимаем 2 зазора по бокам на пену, плюс толщина металлического уголка (900 – (10+10) – (5+5) = 870 мм);
- Для рамы под стальную дверь также существуют допуски. Между наружным коробом и дверной рамой мы оставляем зазор в 5 мм по периметру. Это нужно на случай усадки дома, чтобы двери не заклинило. Итого рама у нас выходит 2110×860 мм;
- Наружный лист для железной двери берем шире дверной рамы, так как он по периметру должен накладываться на короб, дабы перекрыть щель (допуск составляет 20 – 30 мм). В нашем случае размер листа будет составлять 2150×900 мм.
Сделать металлические двери своими руками, можно используя только один уголок или только одну профильную трубу. Но опыт показывает, что наружный дверной короб проще собрать из уголка, а корпус дверного полотна лучше сварить из профильной трубы. Такой симбиоз гораздо практичней.
Шаг №2. Свариваем наружный короб
Шаг №3. Сборка дверной рамы
Совет! При раскрое профильной трубы первыми отмеряются и отрезаются длинные сегменты, а дальше из того, что осталось, выкраиваются короткие. Так у вас будет меньше отходов, а главное, не придется сваривать вертикальные стойки из кусков.
Шаг №4. Как приварить лист к раме
Шаг №5. Крепление навесов
Шаг №6. Как врезать замок в железную дверь
Шаг №7. Закладка утепления
Утепление железных входных дверей, в нашей стране процедура обязательная. Из общедоступных дверных утеплителей, у нас есть 3 варианта:
- Минеральная вата – имеет низкую теплопроводность, но для утепления металлических дверей не подходит. Дело в том, что вата напитывается влагой и теряет свои свойства, причем после сушки эти свойства к ней не возвращаются, материал просто садится;
- Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – прекрасный материал, он не боится влаги и обладает высокими эксплуатационными характеристиками. У нас самым известным производителем ЭППС считается торговая марка «Пеноплэкс». Но цена на этот утеплитель высокая;
- Пенопласт – идеальный выход для утепления металлических дверей. Цена на плиты приемлемая, плюс пенопласт не боится воды, а возникновение конденсата считается одним из серьезных минусов железных дверей.
На серийном производстве дверей в качестве утеплителя обычно используется минеральная вата или пенопласт
Экструдированный пенополистирол купить не проблема, но это тот редкий случай, когда траты не оправданы. В закрытом дверном коробе пенопласт прослужит ничуть не меньше, чем ЭППС, а уровень теплопроводности у них отличается незначительно. Вот и подумайте, стоит ли тратиться.
Технология монтажа пенопласта предельно проста:
- Подбираете толщину листа под толщину дверной рамы, в нашем случае это 40 мм;
- Вырезаете листы на 10 – 15 мм меньше дверных ячеек;
- Вставляете пенопласт в дверные ячейки;
- Периметр листов задуваете пеной, а когда пена застынет, срезаете излишки.
Шаг №8 Варианты лицевой отделки
Изнутри дверное полотно можно обшить любым большим листом, здесь все зависит от величины бюджета. Самым дешевым будет ДВП, за ним по возрастающей идут ОСП, толстая фанера и ламинированный МДФ.
Кстати, если кому-то импонирует каретная стяжка, подробно процесс обустройства таких панелей своими руками описан «ЗДЕСЬ».
При выборе готовых дверных МДФ панелей (карточек) следует учесть, что есть плиты для улицы и для помещений, на уличных панелях экономить не желательно, дороже выйдет
Снаружи, помимо всего выше перечисленного, двери можно отделать натуральным деревом или просто покрасить молотковой краской. В рассматриваемом варианте была выбрана покраска, техника обустройства здесь такова:
- Зачищаете металлический лист металлической щеткой, здесь пригодиться насадка на болгарку с корд-щеткой;
- Обезжириваете лист ацетоном или спиртосодержащим раствором;
- Наносите кистью или валиком 2 – 3 слоя краски с перерывом на сушку.
Важно! Обычно молотковые краски не нуждаются в предварительной грунтовке, есть даже составы, которые можно наносить на ржавчину, но для бюджетных моделей иногда используется грунт, поэтому читайте инструкцию на этикетке.
Шаг №9. Как установить железную дверь
Для монтажа металлических дверей вам нужно приварить к наружному коробу несколько железных полос сечением 40×4 мм. Приваривать следует качественно, потому как, фиксироваться конструкция будет именно этими полосами.
Алгоритм установки металлических дверей не сложный:
- Заводите дверь в проем и при помощи временных деревянных клиньев выставляете ее по горизонтали и вертикали, для этого используете уровень и отвес;
- Насквозь, через приваренные ранее хвостовики, высверливаете отверстия в базовой стене, здесь пригодится перфоратор;
- В отверстия забиваются металлические штыри сечением от 10 мм, после чего они обрезаются, а место соприкосновения с хвостовиком обваривается. Если возиться со сваркой не хочется можно использовать анкерные болты;
- Дальше навешиваете дверное полотно на короб;
- Периметр короба задувается пеной, а когда пена схватиться, излишки срезаются ножом;
- Для эксплуатации дверь готова, теперь вам нужно будет украсить ее приличными откосами и пользоваться. Подробное описание по обустройству дверных откосов своими руками с фото и видео в 2 вариантах вы найдете «ЗДЕСЬ».
Вывод
Я не стану утверждать, что железная дверь своими руками сваривается и монтируется просто и быстро, но при наличии относительно небольшого набора инструмента и данной выше инструкции вы с этим справитесь. На видео в этой статье есть рекомендации других мастеров, а если остались вопросы, пишите в комментарии, пообщаемся.