Канализация на даче с оригинальным отстойником

Нормальная канализация на даче уже давно перестала быть чем-то необычным, народ хочет отдыхать в своем загородном имении с комфортом. Сегодня мы пройдемся по всем этапам создания системы, от умывальника до отстойника, но особое внимание уделим обустройству своими руками оригинального отстойника-накопителя.

Песчаная отсыпка

Оригинальный и не дорогой септик для дачи.

Виды дачных септиков

Дачная канализация практически ничем не отличается от аналогичной системы в частном доме. Технологически обустройство таких систем одинаковое, но на дачах с сезонным проживанием зачастую не нужны такие мощные системы, поэтому народ конструирует небольшие, но довольно эффективные септики.

Если не брать в расчет обычную сливную яму обложенную кирпичом или чем-либо подобным, то устройство канализации на даче может быть еще в 2 вариантах:

  1. Герметичная канализация на дачу – это одна или несколько автономных емкостей вкопанных в землю. Собрать все это не сложно, но проблема в том, что жидкость постоянно нужно откачивать, ведь она никуда не уходит из герметичного резервуара;
  2. Традиционный двух или трёх камерный септик, где герметичной делается только первая камера для сбора густых отходов, остальные камеры идут с частичным дренированием в почву.

Такие конструкции достаточно востребованы, всё зависит от конкретных условий на вашей даче. Обо всех этих условиях и требованиях, а также о том, как пошагово монтируются 3 вида наиболее распространённых отстойников, вы можете прочесть и увидеть «Здесь», а мы поговорим о том, как сделать канализацию на даче с необычным септиком.

Делаем канализацию на даче

В общем и целом монтаж подобных систем можно разделить на 2 равноценных этапа:

  1. Обустройство дачной канализации непосредственно в доме;
  2. Прокладка трубы от дома до септика и конечно обустройство самого септика.

Но для начала нам нужно прорисовать всю трассу. Безусловно, в сети можно найти чертежи под разные системы, но дача дело индивидуальное и здесь все придется рисовать своими руками.

Кстати точный чертеж по всем правилам делать не обязательно, вполне достаточно легкого эскиза, главное чтобы вам было понятно, но чем больше размеров и допусков вы на нем укажите, тем легче будет монтировать.

Чертежи

Элементарный эскиз для дачной канализации.

Подбираем материал

Любая трубная разводка начинается с подбора труб и фурнитуры к ним, дачная канализация здесь не является исключением. Чугунные трубы дело хорошее, но они тяжелые и дорогие, поэтому лучше брать пластик.

Единственное место куда лучше монтировать чугунную трубу на даче – это сектор трассы, проходящий под дорогой (если таковой имеется).

Для разводки в доме я рекомендую брать серые пластиковые трубы. Отводы от ванной, умывальников и кухонной мойки лучше делать трубами сечением 50 мм. Вывод от унитаза, а также общий стояк делаем трубами 100 или 110 мм.

Если дача двухэтажная, то сливной стояк с верхнего этажа можно сделать трубой сечением 75 мм, но я рекомендую ставить 100 мм, запас еще никому не мешал.

Серые трубы ПВХ для канализации

Серые трубы ПВХ для канализации.

На рынке вы еще встретите трубы белого и оранжевого цвета. Белые трубы стоят дороже, потому как они идут со звукоизолирующей прокладкой, но особого смысла платить за шумоизоляцию на даче я не вижу.

Оранжевые канализационные трубы предназначены для прокладки линий в грунте и нам они подойдут для обустройства участка от дачного дома до септика. Визуально все эти трубы отличаются только цветом, сечение и конфигурация идентичны, но характеристики разные.

К стенам линия крепится хомутами, пластиковые хомуты хороши для ровных и «мягких» стен, к примеру, гипсокартон или дерево. Для кирпича и бетона лучше брать хомуты с анкерными болтами, как на фото снизу.

Хомуты для наружного монтажа

Хомуты для наружного монтажа канализационной линии.

Не забудьте сразу проверить наличие резиновых соединительных прокладок в раструбах и купить силиконовый герметик для монтажа.

Перечислять всю существующую канализационную фурнитуру (тройники, коленья, заглушки, ревизии и т.д.) в рамках статьи нет смысла, проще взять тот эскиз, который вы нарисуете и показать его продавцу в магазине и вам, всё подберут индивидуально.

Правила монтажа канализации в доме

Прежде всего, запомните: канализационная линия идет от меньшего диаметра к большему. Иными словами если отвод от раковины у вас 50 мм, то дальше труба может перейти только в диаметр 65 мм, 75 мм или 100 мм. На уменьшение идти нельзя, иначе вы спровоцируете постоянные засоры.

Канализационные трубы

Канализационные трубы монтируются монтируются на увеличение диаметра.

Канализация относится к самотечным системам, следовательно, как в доме, так и за его пределами линия должна монтироваться под наклоном. Здесь также прямая зависимость, чем меньше сечение трубы, тем больше нужно делать уклон, но есть нюансы.

Максимум для трубы сечением 50 мм по правилам составляет 3 см, на 1 погонный метр. Для труб диаметром 100 мм общепринятый уклон 2 см на 1 п/м.

Сечение более 110 мм на даче используется крайне редко и то, только для прокладки линии ведущей к септику, если у вас именно этот случай, то наклон для больших труб составляет около 10 мм на 1п/м.

Любители часто наступают на одни и те же грабли. Люди считают, что чем больше уклон, тем качественней слив. Так вот, если вы сделаете уклон больше 50 мм на 1 п/м, то жидкость будет стекать действительно быстро, а вот твердые и густые субстанции задержатся где-то в середине трубы и станут причиной засора.

В местах с залповым сбросом жидкости (ванна и стиральная машинка) устанавливается отвод с большим углом наклона, такие тройники еще называют косыми.

Косой тройник

Косой тройник монтируется на участках с залповым сбросом.

Чтобы смонтировать открытую линию под наклоном вам понадобятся хомуты. Не столь важно, какую именно модель хомутов вы возьмете и к чему вы их будете крепить (стены или пол), главное чтобы расстояние между двумя соседними хомутами было не более десяти диаметров трубы.

Если труба диаметром 100 мм, то максимальный шаг фиксации 1 м. Кроме того, в районе тройников и ревизий нужно ставить крепления с обеих сторон детали, плюс желательно зафиксировать место соединения двух труб.

Крепление канализационной трубы хомутами к полу

Крепление канализационной трубы хомутами к полу.

Есть еще один нюанс, поворот линии под  90º лучше делать при помощи нескольких секций согнутых, к примеру, под 30º. Острое колено может стать причиной засора, плюс через него плохо проходит гибкий тросик для прочистки канализации.

При соединении канализационных труб есть железное правило: широкий раструб должен быть направлен навстречу потоку.

Повороты труб

Повороты труб.

Когда дача имеет 2 или более этажа и на каждом этаже установлена сантехника, вам нужно от верхней точки стояка вывести на кровлю фановую трубу. Такая конструкция нормализует давление в системе и предотвратит засоры.

Вывод фановой трубы

Вывод фановой трубы от верхней точки стояка.

Герметичность соединения между трубами обеспечивают резиновые уплотнители, которые стоят в широкой части раструба.

Так вот, когда будете соединять трубы между собой, чтобы резиновый манжет не завернулся, смажьте все мыльной водой или средством для мытья посуды. Силиконовый герметик использовать можно, но не обязательно, зачастую хватает только резиновой прокладки.

Обустройство наружной части системы

Как я уже говорил, наружную часть канализации от дома до септика мы будет укладывать оранжевыми трубами. По правилам траншею нужно копать на глубину превышающую глубину промерзания грунта в вашем районе, но зачастую это больше 1 м, поэтому лучше делать по-другому.

Прокладка трубы в траншее

Прокладка трубы в траншее.

Сейчас на рынке есть отличный утеплитель для канализационных труб «Энергофлекс», теоретически его можно укладывать прямо в грунт, но я рекомендую все же обернуть трубу техническим полиэтиленом. Если «Энергофлекс» не внушает вам доверия, то можно купить пенопластовые коконы, они надежные и недорогие.

Утепление энергофлексом

Утепление энергофлексом.

Бывает, что дача стоит на наклонном участке и невозможно обеспечить положенный уклон, не превышающий 3 см на 1 п/м. Из этой ситуации есть 2 выхода:

  1. Каскадный монтаж предусматривает укладку нескольких секторов под нормальным углом, а между секторами делаются вертикальные переходы;

Каскадный вариант обеспечения уклона

Каскадный вариант обеспечения уклона.

  1. Можно обеспечить нужный наклон заглубившись возле дома на определенный уровень и от него уже монтировать пологую линию, но при большом наклоне почвы это тяжело реализовать.

Вариант обеспечения наклона с заглублением

Вариант обеспечения наклона с заглублением.

На длинных линиях, более 15 м, через каждые 10 м нужно устанавливать ревизионный стояк, плюс такой же стояк следует монтировать на каждом повороте канализации. Ревизия нужна на случай засора, чтобы можно было быстро прочистить.

Технология проста: вставляете тройник с вертикальным выводом и от вертикального раструба выводите трубу со съемной заглушкой на поверхность земли, все это желательно утеплить энергофлексом.

Установка ревизии

Установка ревизии.

Что касается глубины закладки трубы, то на этот счет в нормативах СНиП существуют четкие указания, но я считаю, что это не тот случай, когда нужно слепо выполнять требования.

Закладка канализационных труб согласно СНиП

Закладка канализационных труб согласно СНиП.

Нормы разрабатывались для неутепленной системы (голой трубы), если мы утеплим нашу канализацию, то ей такая радикальная глубина не нужна.

Иллюстрации Рекомендации
  Вывод из дома.

В большинстве случаев канализационная труба выводится из дома под землей.

·         Из подвала в фундаменте прорубается окно (лучше предусмотреть при заливке фундамента);

·         В окно выводится труба;

·         Зазор между канализационной трубой и фундаментом задувается монтажной пеной (канализация не должна касаться бетона).
  Наружный вывод.

Если по каким-либо причинам под землей вывести трубу не получается, то она выводится снаружи.

При этом нужно соорудить утепляющий короб, к примеру, из кирпича, как на фото слева и обернуть канализацию утеплителем.

Кстати, в этом случае не забудьте установить ревизионное колено на выходе трубы из дома.

Траншея для трубопровода канализации Копаем траншею.

Если машины по этому месту ездить не будут, то утепленную трубу можно вкапывать на глубину 30 см, делать меньше не желательно.
  Песчаная подушка.

Изначально траншея делается на 10 – 15 см глубже прохождения канализационной трассы. Этот зазор нам понадобится для обустройства песчаной подушки.

Просто засыпаете на дно песок и трамбуете. Некоторые мастера рекомендуют уложить под песок технический полиэтилен, чтобы его не вымыли грунтовые воды.

Идея отличная, но не везде монтаж такого кокона оправдан, так что решайте по месту.
Утепление трубы Дополнительное утепление.

Если в вашей местности лютые зимы, то одного энергофлекса может быть мало.

В этом случае поверх песчаной подушки можно соорудить П-образный кокон из пенопласта или экструдированного пенополистирола (Пеноплэкс или Техноплекс).

Две плиты пустить по бокам и одной накрыть сверху.
Подмостка для уровня Как выставить уклон канализационной трубы?

Для многих является проблемой выставление трубы под нужным уклоном, здесь все просто:

·         Вначале, на любой стене, проводите по уровню горизонт;

·         От горизонта проводите линию с наклоном 2 см на 1 п/м;

·         Дальше измеряете зазор и вытачиваете по нему деревянную подкладку для вашего уровня;

·         Теперь эту подкладку приматываете изолентой к своему уровню и эталон у вас готов (принцип показан на фото слева).

Оригинальный септик

Иллюстрации Рекомендации
 Место под септик Копаем яму.

В данном случае квадратную яму мы выкопали около 3 м глубиной и порядка полутора метров шириной по стенам.
  Сборка конструкции (вид сверху).

·         За основу были взяты 4 пластиковые гофрированные трубы диаметром 400 мм и длиной 2,5м;

·         В верхнем правом углу у нас вход, в нижнем правом углу выход;

·         Выход ниже входа на 100 мм;

·         Все резервуары соединяются горизонтальными трубами 100 мм;

·         Каждое соединение между резервуарами на 50 мм ниже предыдущего;

·         Врезку герметизируем силиконом;

 

 
  Фундамент.

Вначале на дне была сделана небольшая песчано-гравийная подушка, а сверху залили 50 мм цементно-песчаного раствора 1:4.

Пока раствор еще не застыл, в него притопили трубы.
 Фановый вывод Конструкция вывода.

В качестве вывода использовался тройник с отводом на трубу 50 мм, это у нас будет фановая труба.
 Дренажная система Дренажная система.

В первый резервуар у нас поступает слив не очищенный, но постепенно проходя через все 4 резервуара, жидкость очищается до уровня технической воды.

Сливать эту техническую воду было некуда, поэтому мы взяли гибкий перфорированный шланг и подключив его к выводу, обернули им наш септик (желтые стрелочки).
 Песчаная отсыпка Засыпаем песок.

Чтобы жидкость хорошо впитывалась, и отверстия перфорированного шланга не забивались, вокруг конструкции был засыпан песок.
  Утепление по грунту.

Сверху на песок был плотно уложен пенопласт, поверх него потом насыпается грунт 100 мм.
  Накрываем систему.

Заводские крышки на такие трубы стоят 600 руб. за штуку, но мы решили сэкономить и сделали их сами.

·         По диаметру трубы вырезается пенопласт и приклеивается к круглому пластиковому листу;

·         По центру крышки вырезается отверстие под трубу 50 мм;

·         В это отверстие вставляется и герметизируется труба с воздушным клапаном сверху.

Вентилируемая очистная система готова, можно присыпать все это тонким слоем грунта и запускать в эксплуатацию. Ниже на видео в этой статье можно рассмотреть детали обустройства.

Как сделать канализацию на даче видео

Вывод

Отстойник для дачи, о котором мы рассказали, обладает всеми характеристиками заводской очистной системы, но по сравнению с серийными вариантами цена такой конструкции примерно в 3 раза меньше. Если остались вопросы по данной теме, или посетила гениальная идея, пишите в комментарии, обсудим.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *