Как выполняется укладка плитки на деревянные полы своими руками

Вопрос можно ли укладывать плитку на деревянный пол по сей день активно обсуждается в строительной среде. Из собственного опыта могу сказать, что можно, но чтобы ваша плитка не отслоилась через пару месяцев необходимо учесть массу тонкостей и нюансов. И дальше мы постараемся разобрать все эти секреты, а практикам я расскажу, как класть плитку на дерево своими руками.

Тонкости обустройства основы

Проблема укладки керамической плитки на деревянный пол кроется в недостаточно стабильном основании. С бетонной основой ничего не происходит, а дерево, даже самое прочное со временем деформируется и наша задача свести к минимуму возможность деформации.

Где искать повреждения

С виду деревянный пол может выглядеть вполне надежным, но эта надежность обманчива. Для начала вам нужно выборочно, в нескольких местах сорвать чистовые доски и тщательно осмотреть подпол. В данном случае нас интересует состояние лаг, ведь именно на них все держится.

Важно – если полы скрипят, то в идеале их желательно полностью сорвать и перемонтировать. В 90 % случаев причиной скрипа являются расшатанные лаги.

Если полностью срывать нет возможности, значит, демонтируем доски в точках фиксации лаг и укрепляем их клиньями. Лаги, которые явно прогибаются необходимо менять.

В качестве временной меры мастера устанавливают под них промежуточные поддерживающие столбики и набивают боковые накладки. Но скажу вам честно, все эти полумеры ни к чему хорошему не приводят, ведь если балка начала гнуться, значит, она портиться изнутри.

Износ половой доски также приводит к возникновению скрипа. В этом случае проблема решается теми же деревянными клиньями, только они забиваются между досок, а щели заполняются эластичной замазкой по дереву.

• Если вы заметили влажность в подполе, то вся древесина осматривается на предмет гнили. Проявляется она в виде темных пятен, которые необходимо сострогать до чистого дерева. После этого буквально заливаете пораженное место антисептиком и даете просохнуть. Но залечить пораженное место мало, главное здесь устранить источник влажности. Найдите повреждение гидроизоляции и заделайте его;
  

  Все пораженные гнилью места необходимо зачистить и обработать пропиткой

• В сухом подполе есть другая напасть. В народе ее называют «сухой гнилью» или паутинкой. Проявляется она в виде белесых пятен слегка покрытых белой паутиной. Удаляется так же, как и обычная гниль. Кстати, паутинка относится к разряду комплексного заражения и заводится как на дереве, так и на блочных или бетонных стенах, здесь антисептиком заливается весь подпол;
  

  Сухая гниль не менее опасна, чем традиционные влажностные поражения дерева

• Но едва ли не самым опасным поражением дерева считаются жучки. Мелкие дырочки от них явно видно. Современные антисептики легко справляются с жучками, но дерево необходимо обрабатывать минимум пару раз. В противном случае, через год прочная на вид балка превратится в труху.
  

  Если лаги сильно изъедены жучками, то их нужно менять

Не стоит экономить на антисептиках, цена на них приемлемая. Народная «аптека» предлагаем медный купорос и отработку машинного масла. В первом случае обработка повторяется каждые 2 года, а машинное масло я вообще брать не советую, защищает оно хорошо, но запах в комнате не выветрится никогда.

 

Очистка старого настила

Предположим, что старый настил укреплен, не шатается и не скрепит. В этом случае возможна только укладка виниловой плитки на деревянный пол. Как сам винил, так и клеящие составы для него обладают высокой эластичностью и незначительные подвижки основы такое покрытие выдерживает легко.

Но и здесь есть нюанс, старые полы либо окрашены, либо покрыты лаком. Это покрытие вам необходимо снять, иначе клей попросту не возьмется. Для снятия краски или лака с дерева существует 3 способа:

1. Наиболее безопасным считается тепловое воздействие. Берете строительный фен, ставите его на 400 – 500ºС и постепенно разогреваете краску. Когда краска пойдет пузырями и начнет отставать, счищаете ее металлическим шпателем;
2. Еще один хороший способ – это механическая зачистка циклевальной или шлифовальной машинкой. Лакокрасочный слой снимается быстро, но такая техника используется при толщине половой доски от 45 мм;
3. На рынке сейчас есть химические смывки. Инструкция в таких составах не сложная – раствор наносится на поверхность, выжидается определенное время, после чего шпателем счищается краска. Но в жилых помещениях использовать агрессивную химию не желательно. Лично мне этот вариант не нравится, ведь часть раствора в любом случае впитается в древесину и потом будет испаряться.

Укрепляем пол под жесткую плитку

Больше всего проблем вызывает укладка плитки в деревянном доме на пол своими руками. Дело в том, что деревянные строения находятся в постоянном движении. Усадка нового дома продолжается до 10 лет, но и после этого сезонные колебания температуры и влажности приводят к незначительным подвижкам основы.

Чтобы максимально исключить колебания основы, монтируется многослойный настил. Первым нижним слоем у нас выступает половая доска. Так как потом добраться до этого уровня будет проблематично, вам сразу нужно хорошо пропитать древесину качественным универсальным антисептиком и желательно уложить утеплитель.

В деревянных домах все должно быть паропроницаемым, поэтому я рекомендую в качестве утеплителя использовать либо керамзит, либо плотные плиты базальтовой ваты. Перед и после укладки утеплителя монтируется гидроизоляция, так чтобы утеплитель находился в водонепроницаемом коконе. На бетонной основе полы можно утеплять пенопластом или экструдированным пенополистиролом.

Если настил монтируется с нуля, то можно не тратиться на толстую шпунтованную доску, достаточно простой строганой доски толщиной от 40 мм. Доска на лаги набивается с зазором 3 – 5 мм. Крепить желательно саморезами с антикоррозийным покрытием и длиной от 80 мм.

Важно – при настиле любого вида полов по периметру комнаты обязательно оставляется демпферный зазор. Он служит для компенсации тепловых расширений материалов. Чтобы вам не ползать с линейкой и не вымерять этот зазор, сразу набейте на стены демпферную ленту и при монтаже слоев старайтесь ее не задавливать.

Следующим номером на половую доску монтируются 2 слоя плит. Вариантов здесь несколько и по прочности все они примерно одинаковые. Считается, что лучше всего использовать водостойкую фанеру толщиной от 10 мм. Такой же популярностью пользуются водостойкие листы ОСП, но они дешевле фанеры.

Иногда мастера используют цементно-стружечные плиты, правда ЦСП берется толщиной от 20 мм. Плиты монтируются вразбежку, то есть, поперечные стыки между рядами не должны совпадать. Плюс плиты настилаются не вплотную, а с зазором 10 мм, потом этот зазор заполняется силиконовым герметикам. Относительно друг друга слои плит монтируются перпендикулярно.

Едва ли не самым лучшим вариантом считается настил из гипсоволоконных плит (ГВЛ) но не простых, а тех которые используются для монтажа сухой стяжки.

Хорошим качеством отличаются плиты ГВЛ от «Knauf». Сегменты настила состоят из 2-х сдвинутых относительно друг друга плит ГВЛ. В результате по краю остается монтажная площадка. При укладке эта площадка смазывается клеем, после чего плиты соединяются и фиксируются саморезами. Такие спаренные плиты можно укладывать в 1 слой. Когда настил готов, он покрывается грунтом.

Дальше приходит очередь армированной наливной стяжки толщиной до 5 мм. Сейчас есть самовыравнивающиеся полы с добавлением фибры. Лучше всего брать полиуретановые составы. Такая смесь просто разводится водой, выливается на пол и слегка выравнивается.

Можно взять смесь подешевле и самому добавить в нее фибру. Но есть еще более доступный вариант: на пол набивается стекловолоконная сетка серпянка и на нее укладывается плитка, только слой клея делается порядка 10 мм и клей берется на эластичной, к примеру, полиуретановой основе.

Совет – точно также выполняется укладка плитки в деревянном доме на стены. Только там вместо лаг монтируется обрешетка с шагом 300 мм, а основа идет без самовыравнивающей смеси и армируется серпянкой.

Как класть плитку

В данном случае не важно, какую плитку вы собираетесь укладывать, кафель, керамогранит или клинкерная плитка, все они обустраиваются по одной технологии, отличается лишь вид клеящего состава.

Кстати, дедовский способ укладки на цементно-песчаную смесь рекомендую забыть сразу, используем только специальный плиточный клей.

• Для начала вам нужно рассчитать количество плитки и определиться с рисунком. На каждой плитке указана квадратура, умножить длину на ширину и узнать площадь комнаты для вас не составит труда. Дальше прибавляете 10 – 15 % на подрезку и закупаете материал. Возможные схемы укладки даны ниже;
  

  Начинающему мастеру лучше остановиться на простых схемах укладки, ведь чем сложнее схема, тем больше материала уйдет на подрезку

• Если опыта мало, то предварительно рисунок выкладывается по сухому. Некоторые даже нумеруют плитки маркером, чтобы не ошибиться;
• Инструкция замеса плиточного клея есть на каждой упаковке. Из инструмента вам понадобится емкость и строительный миксер или миксерная насадка на электродрель. Клей разводите малыми порциями, без фанатизма, не более чем на 1 – 2 м². Он быстро схватывается и вы не можете не успеть выработать большое количество;
  

  В домашних условиях вместо строительного миксера для замеса вполне подойдет электродрель с миксерной насадкой

• Кафель перед укладкой на 10 – 15 минут замачивается в воде, керамогранит и клинкер не требуют такой подготовки, но если замочите, тоже не ошибетесь;
• Слой наносится как на основу, так и на саму плитку. Для нанесения используется зубчатая кельма или шпатель с величиной зуба 10 мм. Излишки клея сразу убираются влажно губкой, так как если клей засохнет на лицевой стороне, отскрести его будет проблематично;
  

  Укладка плитки за 6 шагов

• Правильно, начинать укладку от центра и постепенно двигаться к стенам. Работать от дальнего угла, как советуют некоторые мастера можно, но этот угол должен иметь идеальные 90º;
• Для выдержки зазоров между смежными плитками используются пластиковые крестики. С каждой стороны плитки вставляется по 2 крестика;
  

  После укладки каждых 3 – 4 плиток обязательно нужно проверить плоскость при помощи уровня

• Когда клей окончательно схватиться (эта информация указывается на упаковке клея), крестики необходимо вынуть и при помощи резинового шпателя заполнить зазоры затиркой. Под деревянную основу лучше брать эластичную силиконовую или акриловую затирку;
• Через 2 – 3 часа затирка начнет схватываться, в этот момент необходимо взять мокрую губку и смыть остатки затирки с лицевой стороны плитки;
• В принципе все, работа окончена, дальше можете начинать гордиться результатом.

Вывод

Если при монтаже учитывать все описанные выше нюансы, то плитка на деревянных полах простоит не один десяток лет. На видео в этой статье тонкости процесса показаны наглядно. Если остались вопросы, добро пожаловать в комментарии, постараюсь помочь.