Замена дверных замков – 2 варианта установки на деревянные двери

Заменить или врезать новый дверной замок в деревянные двери, не так сложно, как может показаться, при наличии инструмента с этим справится любой домашний мастер. Давайте пошагово разберем, как выполняется замена дверных замков в деревянных дверях, а чтобы было с чем сравнивать, вы получите 2 варианта монтажа накладного и врезного замков своими руками.

Заменить замок на входной двери из дерева вполне по силам домашнему мастеру

 

Виды замков на деревянные двери

Перед тем как сменить замок, этот замок еще нужно выбрать и купить. В случае с деревянными дверями не столь важно, выполняется замена замка на входной или на межкомнатной двери, инструкция по врезке от этого не меняется. Если не брать шпингалеты засовы и крючки, то для деревянных полотен используется 3 вида замков.

  1. Навесной замок – считается самой простой запорной конструкцией. С точки зрения монтажа замена замка в двери здесь выполняется максимум за 15 минут. Мастер прикручивает дужки на двери и на дверную коробку, после чего можно пользоваться. Проблема лишь в том, что прочность этих запоров низкая и годятся они разве что для сараев;

Смена замков навесного типа выполняется быстро, но уровень защищенности в таких запорах крайне низкий

  1. Врезной замок – разновидностей врезных замков существует множество сувальдные, цилиндровые, дисковые, штифтовые и т.д., но при этом инструкция по установке врезного замка в деревянную дверь везде одинаковая. По уровню надежности и защищенности врезные замки считаются самыми лучшими;

Среди замков входной двери, врезные модели считаются самыми надежными, но установить или заменить врезной дверной замок сложнее

  1. Накладной замок – многие считают накладные замки менее надежными, но среди специалистов нет единого мнения по этому вопросу, зато заменить дверной замок накладного типа или вмонтировать новый на порядок проще, чем в случае с врезными моделями.

Накладной замок может быть как самостоятельным запором, так и служить дополнительной, страхующей системой в паре с врезной моделью

Совет! Обычно на входную дверь в доме или квартире устанавливается, как минимум, 2 замка. Так вот, при установке пары замков врезной плюс накладной, уровень надежности выше, чем при монтаже 2 врезных или 2 накладных моделей.

Врезка замка в деревянную дверь – 2 варианта

С видами замков под деревянные двери немного разобрались, теперь пора узнать, как поменять дверной замок пошагово, но для начала, несколько слов о выборе рабочего инструмента.

Инструмент для врезки замка в деревянные двери

Излишне дорогого инструмента для подобных работ не понадобится, зачастую хватает стандартного набора, который есть у большинства домашних мастеров.

  • Электродрель;
  • Перьевые сверла по дереву;
  • Шуруповерт, как вариант, набор отверток;
  • Набор стамесок;
  • Шило;
  • Угольник;
  • Молоток;
  • Рулетка;
  • Нож.

Перед тем как поменять замок необходимо обзавестись качественным инструментом

Вариант №1. Монтаж врезного замка

О том, как заменить замок в чистом виде рассказывать особо нечего, замена замка входной двери выполняется за 10 – 15 минут, старый замок вынимается, а новый с такими же габаритами вставляется на его место. Поэтому мы будем рассматривать пошаговую инструкцию врезки замка в новое деревянное полотно.

Фото Рекомендации
Разметить осевую линию

Берете угольник или рулетку и на торце полотна делаете 3 – 4 отметки, после чего проводите по ним центральную осевую линию.

Дальше прикладываете замок к осевой и отмечаете габариты замка, верх, низ и центр.

По ГОСТ 6629-88 замок врезается на расстоянии 1 м от нижней кромки дверного полотна, но этот норматив носит рекомендательный характер.

Поставить ограничитель на сверло

Ниша вырезается при помощи перьевых сверил. Вам нужно подобрать сверло на пару миллиметров шире толщины замка.

Чтобы сверло не ушло слишком глубоко на нем нужно поставить метку, к примеру, намотать кольцо из скотча.

Ниша должна быть на 5 мм глубже размеров замка. Глубину захода сверла нужно мерять от режущих кромок сверла, а не от вершины направляющего шипа.  

Высверлить нишу

Чтобы выбрать как можно больше древесины, отверстия высверливаются как можно ближе друг к другу.

Но на самый край ставить сверло не стоит. Высверливаете одно отверстие, после чего отступаете 3 – 4 мм от кромки, загоняете центральный шип сверла в осевую линию и начинаете сверлить следующее.

Чтобы сверло не ушло в сторону, работа ведется поэтапно, то есть выбираете массив уровнями по 20 мм.

Зачистить нишу

Теперь берете стамеску с молотком и выравниваете ту волну, которая у нас осталась после высверливания, проще говоря, вычищаете все лишнее.
Замерять нишу

Перед зачисткой ниши стамеской желательно приложить лицевую замковую планку к нише и обвести ее карандашом, так вы будете видеть границы ее установки и не выберете лишнего.

Во время работы поставьте себе правило – не выходить за пределы высверленных отверстий.

Обустроить крепежи

Когда ниша готова, вставляете в нее замок и на осевой линии делаете шилом метки, где будут вкручиваться крепежные саморезы.

Дальше убираете замок и высверливаете отверстие под саморезы. Диаметр самореза по дереву 3,5 мм, значит, сверло берете 2 – 2,5 мм.

После всего, вставляете обратно замок и прикручиваете его саморезами.
Подрезать контур

Лицевая планка замка должна быть заподлицо с дверью. Для этого, по контуру планки ножом выполняется рез. Слишком стараться не нужно, на этом этапе достаточно глубины реза в 1 – 2 мм.
Выбрать ложе под планку

Снимаете замок с двери и при помощи стамески выбираете ложе под планку нужной глубины.
Разметить отверстие под ручку

Прикладываете замок к лицевой части дверей и карандашом или шилом ставите метки для отверстия под ручку и замочную скважину.

Метки на дверях желательно ставить с обеих сторон полотна. Плюс замок прикладывайте так, как он будет стоять, с учетом притопленной лицевой планки.
Высверлить отверстие под ручку

Чтобы не испортить лицевую часть дверного полотна сколами, отверстия вырезаются поэтапно.

·         Подбираете перьевое сверло нужного диаметра;

·         По отметке высверливаете отверстие с одной стороны;

·         Как только центральный шип перьевого сверла покажется с обратной стороны двери, вытаскиваете дрель и начинаете сверлить с обратной стороны от точки выхода шипа.
Закрепить накладки

Теперь вам осталось только вставить личинку замка и ручку, после чего зафиксировать декоративные или антивандальные накладки.
Обустроить ответную планку

При обустройстве ответной планки главное точно разметить место монтажа. Самый простой способ – это намазать язычок замка мелом и прикрыв двери попытаться закрыть замок. Таким образом, на коробе останется меловая разметка.

Дальнейшие действия идут по аналогу с врезкой замка, то есть:

·         Разметить осевую;

·         Высверлить ряд отверстий перьевым сверлом;

·         Зачистить нишу стамеской;

·         Примерить ответную планку и вырезать под нее ложе;

·         Прикрутить ответную планку к коробу.

 

 

 

Вариант №2 Как установить накладной замок

Как уже упоминалось сменить замок на входной двери на накладной, гораздо проще, чем обустраивать врезной. Никакого нового инструмента не потребуется, набор тот же.

Фото Рекомендации
Определиться с уровнем врезки

Накладной замок обычно ставится выше врезного. Расстояние между ними колеблется в пределах 20 – 50 см. Ближе ставить не желательно, так как скученность запоров влечет за собой понижение надежности.
Наметить место крепления

Так как замок накладной, осевую линию на торце проводить не нужно, достаточно поставить 2 метки, сверху и снизу замка.
Точная разметка по шаблону

Все уважающие себя фирмы комплектуют накладной замок бумажным шаблоном для разметки.

Вам нужно только приложить шаблон к дверям, после чего шилом наметить точки входа саморезов и отверстие под замочную скважину.
Отверстия под саморезы

Так же, как и предыдущем варианте, берете сверло диаметром 2 мм и в точках входа саморезов высверливаете глухие отверстия.

Чтобы не просверлить дверное полотно насквозь, намотайте на сверло визуальный ограничитель из скотча или изоленты.

Отверстие под замочную скважину

Подбираете соответствующее перьевое сверло и в 2 этапа, сначала с одной, а потом с противоположной стороны высверливаете отверстие, так же, как в случае с врезным замком.
Ложе под торцевую планку

В накладных замках также есть планка, которая накладывается на торец полотна и ее нужно притопить заподлицо с дверью.

Для этого прикручиваете замок с торца парой саморезов, после чего подрезаете контур ножом и сняв замок выбираете дерево на нужную глубину стамеской. Дальше прикручиваете замок на все саморезы.
Разметка ответной планки

Коль замок накладной, значит и ответная планка также накладная, монтируется она аналогично.

Бумажного шаблона на нее нет, поэтому сначала вам нужно выбрать ложе под торцевую планку накладки. И только когда ложе будет готово, можно размечать и высверливать отверстия под фасадные саморезы.
Прикрутить ответную планку

Сначала вкручивается пара торцевых саморезов, а за ними 4 фасадных.
Зафиксировать наружную накладку

Замена замков входной двери зачастую оканчивается монтажом антивандальной либо декоративной наружной накладки.

Такие накладки крепятся на саморезы или на скрытые сквозные шпильки, все зависит от конкретной модели замка.

 

 

 

Вывод

Как вы могли убедиться, замена дверных замков на входных и межкомнатных дверях из дерева вполне доступна любителю. На видео в этой статье показана работа опытных мастеров. Если вам есть, что добавить к сказанному или возникли вопросы, добро пожаловать в комментарии.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *