Металлическая дверь своими руками под ключ – проектирование, сборка и монтаж за 9 шагов

Хорошие железные двери стоят серьезных денег, но, даже заплатив эти деньги, вы не можете быть полностью уверены в стопроцентном качестве всех узлов. Как показала практика, металлическая дверь своими руками собирается за 3 – 4 дня и далее вы получите подробную инструкцию по созданию утепленных железных дверей, а для простоты восприятия работа будет разбита на 9 шагов.

 

Что нужно для самостоятельной сборки железной двери

Совет! Помимо большого желания чтобы собрать металлическую дверь своими руками, вы должны, как минимум, свободно работать болгаркой и иметь навыки сварщика. Если же вы далеки от подобных работ, то лучше делайте железную дверь на заказ или покупайте в магазине.

Выбор инструмента

Так как сделать железную дверь голыми руками невозможно, начнем с подбора инструмента. Переписывать все, что есть в мастерской мы не будем, остановимся лишь на тех приспособлениях, без которых обойтись нельзя.

• Болгарка с парой запасных дисков по металлу;
• Сварочник для подобных работ можно взять переносной, работающий от бытовой сети в 220 V, на электродах диаметром 3 мм;
• Чтобы собрать дверь достаточно простой электродрели, но для установки необходим перфоратор;
• Шуруповерт;
• Круглый и плоский напильник с крупным зубом, среди профессионалов их называют «драчевые»;
• Стальной керн;
• Минимум пара струбцин, причем желательно иметь угловые струбцины;
• Молоток;
• Рулетка;
• Длинный пузырьковый уровень.

Также не стоит забывать о вспомогательной фурнитуре, такой как сверла, диски на болгарку, насадка с металлической корд-щеткой на болгарку, электроды, наждак и прочее. Без этих мелочей изготовление металлической двери своими руками будет весьма проблематичным.

Выбор материала

Для изготовления железных дверей понадобится следующий перечень материалов:

• Стальной лист – толщина 2 – 3 мм;
• Профилированная труба ориентировочным сечением 40×20 мм (на дверь идет 7 – 8 м);
• Стальной уголок сечением 50×50 мм – понадобится 7 – 8 м;
• Стальная полоса шириной 40 – 50 мм и толщиной 4 – 5 мм – понадобится 2 – 3 м;
• 2 комплекта навесов на металлические двери.

Для тех, кто в сварочных делах не имеет должного опыта, желательно брать лист потолще (от 2,5 мм). Хоть сварка металлических дверей не считается сложной задачей, домашний мастер может попросту прожечь тонкий лист.

Совет! Сделать металлическую дверь, раскладывая детали на полу достаточно тяжело, поэтому лучше заранее позаботиться о наличии большого стола, верстака или хотя-бы какого-то ровного помоста.

Как сделать железную дверь за 9 шагов

Сборка дверей своими руками не так сложна, как может показаться, но здесь необходимо придерживаться определенного плана и начинается все с создания эскиза.

Шаг №1. Рисуем эскиз для железной двери

Найти в сети чертежи на железные двери сейчас не проблема, но, во-первых, их нужно уметь читать, а во-вторых, все эти чертежи составлялись в соответствии с ГОСТ 31173-2003. Этот норматив предусматривает фиксированный размер дверного проема, который для одинарных дверей равен 2200×900 мм.

Входная металлическая дверь, сделанная по ГОСТу, может попросту не подойти для реального дверного проема, особенно это касается проемов в частных домах. Поэтому железную дверь своими руками лучше делать по собственному эскизу, а для того чтобы его составить, нужно учесть некоторые допуски.

Для примера возьмем реальный дверной проем с габаритами 2160×900 мм.

• Варить дверную раму четко по размерам проема нельзя, необходимо оставить место для заливки монтажной пены. Соответственно, по всему периметру конструкции мы оставляем щель в 10 мм, кроме того учитываем толщину уголка 5 мм;
• Нижний порог высотой 50 мм (по уголку) делать не стоит (слишком высоко), здесь 25 мм желательно отрезать. В итоге мы получаем высоту короба внутри конструкции 2120 мм;
• Ширина внутреннего проема короба (лутки) у нас будет 870 мм. Здесь от стартовых 900 мм отнимаем 2 зазора по бокам на пену, плюс толщина металлического уголка (900 – (10+10) – (5+5) = 870 мм);
• Для рамы под стальную дверь также существуют допуски. Между наружным коробом и дверной рамой мы оставляем зазор в 5 мм по периметру. Это нужно на случай усадки дома, чтобы двери не заклинило. Итого рама у нас выходит 2110×860 мм;
• Наружный лист для железной двери берем шире дверной рамы, так как он по периметру должен накладываться на короб, дабы перекрыть щель (допуск составляет 20 – 30 мм). В нашем случае размер листа будет составлять 2150×900 мм.

Сделать металлические двери своими руками, можно используя только один уголок или только одну профильную трубу. Но опыт показывает, что наружный дверной короб проще собрать из уголка, а корпус дверного полотна лучше сварить из профильной трубы. Такой симбиоз гораздо практичней.

Шаг №2. Свариваем наружный короб

 

Фото	Рекомендации
	Разложить уголки Уголки режутся по размерам и раскладываются на ровном столе или верстаке, после чего сегменты будущего короба фиксируются струбцинами. Важно! Прямоугольник в коробе проверяется по диагоналям, они должны быть одного размера.
	Точечно прихватить стыки Обваривать все стыки сразу нельзя, короб поведет, поэтому прихватываем соединения в нескольких точках по периметру.
	Обварить стыки После прихватки промеряете, диагонали и если они в порядке начинаете обваривать стыки уголков. Варите сначала вертикальный стык сверху, потом по диагонали такой же вертикальный стык снизу, затем переходите к другой вертикальной паре. Дальше проверяете, не сдвинулся ли короб и по аналогичной схеме провариваете горизонтальные стыки.
	Проверить плоскость Переворачиваете раму лицевой стороной вверх и в нескольких точках проверяете плоскость длинным штукатурным правилом, уровнем или каким-либо другим эталоном.
	Проварить лицевой стык По лицевой стороне выполняете контрольную сварку стыка и сразу стачиваете болгаркой лишнее, по горизонтальной плоскости. Внизу у нас остается не вырезанный, мешающий сегмент.
	Вырезать сегменты уголка Если не вырезать эти внутренние кусочки уголка, то они при установке короба в дверной проем будут мешать и попросту не дадут коробу стать на свое место

 

Шаг №3. Сборка дверной рамы

Совет! При раскрое профильной трубы первыми отмеряются и отрезаются длинные сегменты, а дальше из того, что осталось, выкраиваются короткие. Так у вас будет меньше отходов, а главное, не придется сваривать вертикальные стойки из кусков.

Фото	Рекомендации
	Вырезать ложе под замок Замок врезается на высоте 1 м от нижнего края дверного полотна. ·         На соответствующей вертикальной стойке размечаете место врезки замка; ·         Болгаркой делаете сквозные вертикальные прорези; ·         Горизонтали надрезаются на половину толщины трубы (стрелочки на фото); ·         По центру делается сквозная прорезь, после чего сегменты выламываются; ·         С тыльной стороны трубы отверстие делается по аналогичной схеме.
	Примерить замок ·         Вставляете замок в вырезанное отверстие; ·         Отмечаете и накерниваете точки крепления винтами; ·         Высверливаете в трубе отверстия под винты и сразу нарезаете в них резьбу; ·         Прикручиваете замок и смотрите, чтобы не было перекосов.
	Прикрепить раму В качестве шаблона для внутренней дверной рамы мы будем использовать сваренный нами короб. Поэтому профильные трубы прикручиваем струбцинами к внутренней стороне короба. Важно! Чтобы соблюсти положенный зазор в 5 мм, между трубой и коробом закладываются обрезки металлического уголка, там толщина как раз 5 мм.
	Проверить ориентацию трубы При изготовлении профильные трубы свариваются, поэтому перед тем как ставить трубу на место, обратите внимание на положение сварного шва, он должен находиться внутри.
	Обварить стыки Здесь действуете по аналогу со сваркой короба, сначала прихватываете точками, а затем проходитесь по вертикалям и горизонталям. Кстати, регулярно вымерять диагонали уже не обязательно, потому как раму мы собираем внутри сделанного для нее короба, то есть по шаблону.
	Приварить ребра жесткости Внутрь дверной рамы мы ввариваем 3 – 4 поперечины из той же профильной трубы, они будут ребрами жесткости.
	Выполнить контрольную сварку Дальше снимаете струбцины, вынимаете раму из короба и провариваете стыки труб полностью, после чего зачищаете все лишнее болгаркой. Совет! Во время сборки каркаса нужно постоянно контролировать, где будут устанавливаться петли, замок, а также верх и низ. Если перепутаете, после сварки исправить будет проблематично.

 

Шаг №4. Как приварить лист к раме

Фото	Рекомендации
	Вырезать металлический лист Размер крыла от дверной рамы до края листа у нас составляет 20 мм. ·         Сначала размечаете лист и проверяете разметку по диагоналям; ·         По линии резки прикручиваете к листу кусок трубы или уголок; ·         По кромке импровизированной линейки отрезаете лист болгаркой.
	Приварить лист к раме ·         Кладем раму на лист и проверяем точность ее размещения; ·         Фиксируем раму струбцинами; ·         С шагом 100 – 150 мм наносим короткие сварные швы (как на фото). Такая точечная сварка выполняется по диагонали, так чтобы металл успевал остывать, иначе конструкцию поведет.

 

Шаг №5. Крепление навесов

 

Фото	Рекомендации
	Выбрать навесы Начинающему мастеру лучше отдать предпочтение разъемным петлям, соединяющимся по принципу папа-мама.
	Разметить полотно под навесы По нормативам навесы к железным дверям фиксируются на расстоянии 200 – 250 мм от нижнего и верхнего края полотна.
	Установить подкладки Чтобы лицевой железный лист не цеплялся, навесы нужно слегка приподнять, для этого используются подкладки, в данном случае мы взяли спички.
	Проконтролировать зазор Когда вы смотрите сверху на навес, между краем навеса и металлическим листом должен быть зазор в 1 – 2 мм.
	Выставить лист На входные двери обязательно монтируется резиновый уплотнитель, поэтому для него также нужно оставить место. В данном случае мы взяли обрезок нашего листа и заложили его под лицевую панель рядом с навесом.
	Обварить петли Здесь ничего сложного, до того как сварить, прихватываете навес в 2 – 3 точках, а затем накладываете толстый прямой шов.
	Приварить усиливающую пластину Бывалые мастера для прочности дополнительно приваривают к контактной стороне навеса прямоугольную пластинку из металлического листа. По инструкции это не требуется, но соединение выходит на порядок надежней.

 

Шаг №6. Как врезать замок в железную дверь

Фото	Рекомендации
	Примерить замок В раму дверного полотна замок у нас уже врезан, теперь вкладываем эту раму в наружный дверной короб и делаем отметки, после чего вырезаем болгаркой по описанной ранее схеме отверстия под язычок и запорную часть замка.
	Вырезать отверстие под личинку замка ·         Для этого замеряем узкую и широкую части личинки замка; ·         Размечаем место врезки на металлическом листе; ·         В точке врезки накерниваем и рассверливаем стальной лист сверлами соответствующего диаметра; ·         Излишки и неровности убираем круглым драчевым напильником.
	Привариваем кожух После того как отверстия под личинку и запорную часть в наружном дверном коробе вырезаны их нужно закрыть от взломщиков. Для этого делается небольшая накладка из уголка или профильной трубы и приваривается к наружной части короба. Кожух должен полностью закрывать подвижные части замка, с таким расчетом, чтобы при попытке взлома, снаружи до них нельзя было добраться.
	Установить лицевые накладки Лицевые накладки с ручками устанавливаются последними, после монтажа утепления и облицовки дверей. Но на данном этапе нам нужно высверлить в металлическом листе отверстия мод сквозные шпильки, а заодно примерить и проверить замок на работоспособность.

 

Шаг №7. Закладка утепления

Утепление железных входных дверей, в нашей стране процедура обязательная. Из общедоступных дверных утеплителей, у нас есть 3 варианта:

1. Минеральная вата – имеет низкую теплопроводность, но для утепления металлических дверей не подходит. Дело в том, что вата напитывается влагой и теряет свои свойства, причем после сушки эти свойства к ней не возвращаются, материал просто садится;
2. Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – прекрасный материал, он не боится влаги и обладает высокими эксплуатационными характеристиками. У нас самым известным производителем ЭППС считается торговая марка «Пеноплэкс». Но цена на этот утеплитель высокая;
3. Пенопласт – идеальный выход для утепления металлических дверей. Цена на плиты приемлемая, плюс пенопласт не боится воды, а возникновение конденсата считается одним из серьезных минусов железных дверей.

Экструдированный пенополистирол купить не проблема, но это тот редкий случай, когда траты не оправданы. В закрытом дверном коробе пенопласт прослужит ничуть не меньше, чем ЭППС, а уровень теплопроводности у них отличается незначительно. Вот и подумайте, стоит ли тратиться.

Технология монтажа пенопласта предельно проста:

• Подбираете толщину листа под толщину дверной рамы, в нашем случае это 40 мм;
• Вырезаете листы на 10 – 15 мм меньше дверных ячеек;
• Вставляете пенопласт в дверные ячейки;
• Периметр листов задуваете пеной, а когда пена застынет, срезаете излишки.

Шаг №8 Варианты лицевой отделки

Изнутри дверное полотно можно обшить любым большим листом, здесь все зависит от величины бюджета. Самым дешевым будет ДВП, за ним по возрастающей идут ОСП, толстая фанера и ламинированный МДФ.

Кстати, если кому-то импонирует каретная стяжка, подробно процесс обустройства таких панелей своими руками описан «ЗДЕСЬ».

Снаружи, помимо всего выше перечисленного, двери можно отделать натуральным деревом или просто покрасить молотковой краской. В рассматриваемом варианте была выбрана покраска, техника обустройства здесь такова:

• Зачищаете металлический лист металлической щеткой, здесь пригодиться насадка на болгарку с корд-щеткой;
• Обезжириваете лист ацетоном или спиртосодержащим раствором;
• Наносите кистью или валиком 2 – 3 слоя краски с перерывом на сушку.

Важно! Обычно молотковые краски не нуждаются в предварительной грунтовке, есть даже составы, которые можно наносить на ржавчину, но для бюджетных моделей иногда используется грунт, поэтому читайте инструкцию на этикетке.

Шаг №9. Как установить железную дверь

Для монтажа металлических дверей вам нужно приварить к наружному коробу несколько железных полос сечением 40×4 мм. Приваривать следует качественно, потому как, фиксироваться конструкция будет именно этими полосами.

Алгоритм установки металлических дверей не сложный:

• Заводите дверь в проем и при помощи временных деревянных клиньев выставляете ее по горизонтали и вертикали, для этого используете уровень и отвес;
• Насквозь, через приваренные ранее хвостовики, высверливаете отверстия в базовой стене, здесь пригодится перфоратор;
• В отверстия забиваются металлические штыри сечением от 10 мм, после чего они обрезаются, а место соприкосновения с хвостовиком обваривается. Если возиться со сваркой не хочется можно использовать анкерные болты;
• Дальше навешиваете дверное полотно на короб;
• Периметр короба задувается пеной, а когда пена схватиться, излишки срезаются ножом;
• Для эксплуатации дверь готова, теперь вам нужно будет украсить ее приличными откосами и пользоваться. Подробное описание по обустройству дверных откосов своими руками с фото и видео в 2 вариантах вы найдете «ЗДЕСЬ».

Вывод

Я не стану утверждать, что железная дверь своими руками сваривается и монтируется просто и быстро, но при наличии относительно небольшого набора инструмента и данной выше инструкции вы с этим справитесь. На видео в этой статье есть рекомендации других мастеров, а если остались вопросы, пишите в комментарии, пообщаемся.